Регулировка тепловых зазоров клапанов. Последствия ГБО.

Регулировка клапанов необходима для того, чтобы машина устойчивее работала как на высоких так и на низких оборотах двигателя. Потому что как правило из-за неправильной регулировки клапанов, зазоры которые должны быть между кулачком распредвала и самим клапаном нарушаются, что приводит к слишком сильному открытию клапана при работе двигателя и вследствие чего в цилиндре произойдёт разгерметизация которая в свою очередь может пагубно сказаться на ресурсе двигателя. Без теплового зазора клапан просто напросто не будет плотно закрываться, соответственно двигатель будет троить. Если игнорировать и не делать регулировку теплового зазора во время, то в лучшем случае клапан просто прогорит, а в худшем – полноценный ремонт мотора.

Регулировка тепловых зазоров клапанов на примере двигателя Z18XER, F18D4 Такие моторы устанавливаются на: Opel Astra, Opel Zafira, Chevrolet Cruze, Chevrolet Orlando.

Мой двигатель получил метановое ГБО на пробеге 81335км. Я катался пока зазор первого выпускного клапана не составил 6 сотых мм! Это уже слишком зажатый клапан обязательно прогорит…

На пробеге 120768 я первый раз снял крышку и проверил тепловые зазоры. Скрипя сердцем проехал еще 1222км. На 121990 произвел регулировку.
ГБО сильно просаживает седла, несмотря на наличие вариатора опережения зажигания. (до впрыска бензина нет, капельницы нет) как показал опыт, довпрыск и капельницы также ничего не дают, регулировать все равно придется.

Для оптимизации трудозатрат, регулировку клапанов рекомендую проводить одновременно с заменой ремня ГРМ и роликов, либо одновременно с заменой дизелящих шестерен или всего вместе.

Регулировка клапанов. Разбираем.

• Снимаем катушку зажигания;
• Отсоединяем разъемы клапанов распредвалов;
• Откручиваем клапанную крышку;
• Снимаем патрубок вентиляции картерных газов;
• Снимаем крышку головки блока.

Замеряем и записываем зазоры, замеры производить при температуре +20 градусов, замеры производятся в момент, когда кулачки смотрят вверх.

Крайние клапана и седла (1 и 4 цилиндра) просаживаются сильнее, чем расположенные в середине ГБЦ. Поэтому если даже набор получится не точным, то толкатели необходимо распределить таким образом, чтобы по краям зазор получался чуть больше.

Завод рекомендует выставлять зазоры 0.25 +-0.04 для впуска и 0.31 +- 0.04 для выпуска. Для дальнейшей эксплуатации на газе на выпуск можно смело ставить 40-45.

Продолжаем разбирать:

• Снимаем корпус воздушного фильтра
• Под двигатель поставить треногу или можно брусок необходимой толщины, так как будем снимать опору.
• Воротком с 12-тигранной головкой на 19 поворачиваем натяжитель ремня навесных агрегатов против часовой стрелки и снимаем приводной ремень
• Снимаем натяжитель ремня навесных агрегатов;
• Снимаем шкив коленвала;
• Снимаем опору двигателя;
• Снимаем верхнюю крышку ремня грм+следующую за ней так называемую среднюю часть крышки и затем нижнюю.

Перед снятием ремня можно убедится что он стоял правильно.
— Выставляем метку на коленвале, метки шестерен распредвалов должны смотреть друг на друга и быть почти в горизонте (почти, потому что не в горизонте) кулачки распредвалов четвертого цилиндра при этом должны смотреть друг на друга, прорези на задних торцах распредвалов должны располагаться на одной оси, чуть выше центра распредвалов;
— Крышки распредвалов пронумерованы, обратим на это внимание и ставить их будем каждую на свое место ОБЯЗАТЕЛЬНО;
— Так же маркируем распредвалы чтобы не перепутать их местами;
— Сдергиваем ремень грм.

Просто приподнять распредвалы без снятия шестерен нереально, под шестернями два болта, которые нужно отвернуть для того чтобы отодвинуть корпус ремня грм, который, в свою очередь, прячет болты крепления бугеля.

Поэтому снимаем шестерни.
Самое идиотское место – крепление шестерен к рапредвалам. Там не используются ни шлицы, ни шпонки, ни проточки какие-нибудь. Да на распредвалах есть проточки, а на шестернях нет никаких выступов, посадочная поверхность шестерни абсолютно гладкая, и не проскальзывают эти шестерни только за счет силы трения, полученной за счет очень сильного прижатия шестерни к валу болтом.

Если непритянуть должным образом, тогда коленвал сам затянет, но он может затянуть так, что и клапана пойдут под замену. Последствия перетянутого болта так же известны – оборвётся болт внутри распредвала;

— при снятии шестерен из них обязательно прольется масло, поэтому желательно заранее положить пару тряпок;
— Откручиваем пробки шестерен Т55, лучше всего гайковертом. Будьте бдительны, из них потечет масло;
— откручиваем шестерни. И снова полилось масло;
— Снимаем внутренний кожух ремня грм;
— Откручиваем 4 болта и снимаем бугель. Бугель посажен на анаэробный герметик, поэтому широкой шлицевой отверткой поддеваем Бугель, уперев его в петлю для подвешивания двигателя.

Сняв бугель и посмотрев на него снизу был сильно озадачен т.к. одна из сеток управляющих клапанов перекрыла масляный канал. Это уже отдельная история с выводом что сетки эти лучше снять. Это улучшит приток масла и увеличит ее ресурс.
— Снимаем распредвалы.
— Вынимаем толкатели.

Регулировка тепловых зазоров

После того как сняли толкатели, смотрим их номинал (желательно удостоверится, что номинал совпадает с реальным размером при помощи микрометра, на практике половина совпала, а половина имела фактический размер меньше на 1 сотку), и так всегда… Записываем полученные значения, моем руки, пьем кофе и вбиваем в Microsoft Exel недостающие значения.

В связи с плохим охлаждением ГБЦ по углам, крайние клапана просаживаются сильнее. Все это доказывает практика.
Зазор выпускных клапанов решил выставить такой:
45 42 — 41 40 — 40 41 — 42 45
Если Вы не используете газ в качестве моторного топлива – выставляйте зазоры на выпуске 31. Так рекомендует завод изготовитель.

Есть еще один лайфхак – как опустить рабочую температуру двигателя со 108 до 98 градусов на этих моторах, но об этом расскажу в другой раз.

— В моем случае минимально требуемый размер толкателя получился 2.85 мм (-15) Такого размера не существует в продаже, минимальный который, Вы сможете приобрести это 3.04.
Поэтому есть два варианта точить поверхность стакана снаружи, или точить наплыв изнутри.
Толщина донышка у всех стаканов 2,25 мм. А толщина наплыва на этом донышке остальные 0,79-1,35 в зависимости от номинального размера толкателя.
Стачивать донышко стакана снаружи, не стоит это ослабит его конструкцию, лучше всего точить наплыв изнутри, для этого понадобится дремель, с маленькой абразивной насадкой, и одетой на этот дремель кусок трубки подходящего размера. Трубка подтачивается напильником и тем самым глубина утопленности абразива в трубке сокращается.

Да приборчик не промышленный, он быстро перегревается и поэтому за 4 подхода минут по 15-20 с перерывами минут по 30 необходимые размеры были получены.

— Чистыми руками устанавливаем толкатели в соответствии с получившейся таблицей, предварительно смазав внешние стенки стаканов свежим маслом. Проверяем, чтобы каждый стаканчик в своем колодце двигался очень плавно.
Не допускается закусывания толкателя в колодце — это приведет к риску, что клапан в нужный момент просто не закроется.

• Смазываем маслом постели распредвалов и ставим распредвалы по своим местам и в правильном положении, так чтобы прорези на задних торцах были выше центра распредвалов;
• Смазав рабочую поверхность, устанавливаем крышки подшипников распредвалов по местам, наживляем болты и равномерно прижимаем крышки таким образом, чтобы распредвал прижимался без перекосов;
• Затягиваем крышки подшипников распредвалов моментом 8 Нм;
• — устанавливаем новые сальники;
• Очищаем бугель, обезжириваем посадочное место, наносим герметик без фанатизма;
• Ставим бугель на место, затягиваем желательно в два этапа, чтобы бугель надежно сел без перекосов;
• Одеваем шестерни, наживляем болты, чтобы муфты на валах могли свободно проворачиваться;
• Одеваем на них ремень;
• Устанавливаем КМ6628. Из всего набора необходима лишь верхняя планка и две пластиковые вставки.

— Проверяем не сместилась ли метка на коленвале;
— Удостоверяемся, что метки которые мы выставили на ремне совпадают со звездами и метки звезд смотрят друг на друга;
Если все правильно продолжаем.

Момент по книжке шедевральный 65Нм + 120° + 15°. Лучше так не делать. Эта схема предполагает, что болты будут установлены новые, определенной твердости. Лучше всего использовать стрелочный диноключ. Именно стрелка показывает, происходит ли увеличение момента по мере затяжки. Если же стрелка замерла, скажем, на 60нм и при затяжке момент не возрастает — значит болт тянется и его нужно заменить пока не поздно.

• Равномерно закручиваем шестерни трещоткой чтобы просто хорошо прихватить. При этом нужно очень хорошо держать ключом распредвал. Теперь распредвалы не провернуться;
• Вытаскиваем КМ6628 и дотягиваем шестерни динамометрическим ключом до момента 80-100нм;
• Устанавливаем пробки шестерен распредвалов, лучше это делать гайковертом;
• Крышки ремня грм затягивается с моментом 6 нм, то есть ее можно затягивать отверткой;
• Крышка головки цилиндров на головке цилиндров 8Нм;
• Модуль зажигания на головке цилиндров 8Нм.

Спустя 26 тыс. км.

P.S. Дополнено спустя 11 месяцев и 26 ткм, проверил зазоры.
Сильнее всех просели второй и четвертый клапаны на 9 соток. Первый выпуск сел всего на 6 соток
Зазоры я выставлял больше чем рекомендует завод, поэтому по статистике до следующей замены ГРМ протянет

Этим дополнением хочу заявить, что методика стачивания наплыва в стакане, опасений не вызывает. Конечно при условии, что стачивается наплыв равномерно, чтобы плоскость наплыва осталась примерно параллельной плоскости поверхности стакана.

Все работы проводил ChOp СЕРВИС (Chevrolet и Opel сервис). Весь материал для статьи был предоставлен данным техцентром.

Подписывайтесь на наш ЯндексДзен